Viaggio in Normandia: DAY10

 

Viaggio in Normandia: DAY10

Mappa degli spostamenti di oggi

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Saint-Malo

Oggi andiamo dritti in Bretagna! Destinazione: il département dell’Ille-et-Vilaine, dove visiteremo nel mattino Saint-Malo e poi ci sposteremo nel pomeriggio attraverso il litorale della penisola, fino a raggiungere Cancale entro sera.

Saint-Malo è una città portuale antichissima separata da un altro grande centro abitato, Dinard, dal largo estuario del fiume Rance. Giungiamo in auto verso le 10 e la nostra buona stella non si smentisce: troviamo parcheggio in uno stradone poco lontano dal porto…dunque, un’ottima occasione per avvicinarsi a piedi ai bastioni della città fortificata , che è letteralmente stata eretta su un grande scoglio nella punta nord-occidentale della penisola. Il porto è strapieno di barche: è estate, e Saint-Malo è un notissimo punto di ritrovo per gli appassionati di vela e un luogo ideale per chi fa windsurf! C’è una leggera brezza di mare, e si preannuncia una giornata molto calda. Entriamo a piedi in città attraversando i bastioni (questa parte della città è chiamata “intra-muros”) e non possiamo non notare che il traffico è già vivace e per strada ci sono molti turisti e “maloins”… Immaginiamo solo lontanamente cosa voglia dire cercare parcheggio nelle strade della città vecchia, quanto costi e soprattutto quanto possa essere difficile manovrare nelle stradine! Decisamente meglio muoversi a piedi. Saliamo verso la Cattedrale di Saint-Vincent, ma prima di entrare a visitarla mettiamo il naso dentro una boulangerie per la colazione e finalmente troviamo il dolce che da mesi leggiamo essere tipico di queste zone: il Kouign-Amann! Mentre ne mangiamo una bella fetta per strada, ammiriamo gli scorci offerti dalle case. Saint-Vincent è una chiesa con planimetria su più livelli – attenzione ai gradini, quindi! – come poche ne abbiamo viste… forse San Pietro in Ciel d’Oro a Pavia può assomigliarle in parte. Nella chiesa troviamo la tomba di Jacques Cartier, originario proprio di Saint-Malo, primo europeo ad esplorare il Canada.

Torniamo in strada e decidiamo, anche se non ne siamo proprio convintissimi, di andare a visitare la “Demeure du Corsaire”: residenza di lavoro dell’armatore corsaro François Auguste Magon de la Lande, vissuto nel XVII secolo e accreditato presso il Re Sole. Al giorno d’oggi la dimora è divenuta l’Hotel d’Asfeld, ma certe sue parti sono visitabili in qualità di casa-museo. L’ingresso costicchia, ma è compresa una visita guidata e dobbiamo dire che – anche se ci è stato raccontato tutto in francese – non ci siamo persi una singola parola del racconto grazie alla bravura della guida. Visitando le stanze ci si immerge nella storia di Saint-Malo, delle antiche compagnie commerciali che partivano da qui alla volta di paesi esotici da poco scoperti, nella vista dell’armatore Magon… la spiegazione è bella perché è tenuta proprio nelle stanze dove l’armatore incontrava i suoi clienti ed è possibile ammirare numerosi reperti dell’epoca: armi (archibugi, cannoni, spade), modellini e stampe di velieri, riproduzioni di mappe geografiche dell’epoca – le adoro, mobilio d’epoca, senza contare una bella selezione di spezie esotiche.  Usciamo dalla visita decisamente soddisfatti! Se ci fosse tempo, andremmo anche a vedere la mostra dedicata alla cartografia antica che è pubblicizzata per le vie della città…ma purtroppo il tempo non c’è, che peccato!

Dopo un bel panino innaffiato con sidro dolce, consumato sui tavoli in strada di un minuscolo caffè in centrissimo, attraversiamo la città fino al lato ovest delle mura, da cui si accede ad un’incredibile spiaggia che per metà è di sabbia e per metà di scogli: il panorama è mozzafiato, la spiaggia è abbastanza affollata e al largo c’è una moltitudine di vele e di moto d’acqua. La vista è bellissima sulle isole del Grand Bé e del Petit Bé: la prima è teoricamente raggiungibile a piedi quando la marea è bassa, ma ora risulta completamente sommersa. Ad ogni modo, non avremmo comunque avuto il tempo di visitarla. Ci arrampichiamo sugli scogli della spiaggia e restiamo qualche minuto a contemplare questo posto meraviglioso: la brezza di mare ci fa dimenticare che è il primissimo pomeriggio (e già sappiamo che pagheremo cara questa dimenticanza: a fine giornata infatti saremo entrambi un po’ scottati per il sole!). Continuiamo  la passeggiata sui bastioni “costeggiando” la statua di Surcouf e dirigendoci ad est: davanti a noi si vede chiaramente il Fort Nationale. Proseguiamo ancora qualche decina di metri e poi scendiamo di nuovo intra-muros per dirigerci verso l’automobile: ora c’è davvero un mucchio di gente per strada!

Un bagno gelido alla Plage du Verger

Recuperiamo la macchina e usciamo da Saint-Malo lungo la D201, che attraversa la penisola verso est. Fa davvero caldo, ci sono 30°! Decidiamo quindi di fermarci un’oretta a fare i “turisti da spiaggia” per rinfrescarci… Lungo il tragitto di oggi, sapevamo dell’esistenza di una spiaggia molto bella, a Le Verger. Il navigatore ci porta in prossimità della spiaggia e notiamo che tutti hanno avuto la nostra stessa idea: ad entrambi i lati della piccola strada asfaltata costiera c’è una fila interminabile di automobili parcheggiate! Manco a farlo apposta, troviamo come al solito parcheggio non distante dall’ingresso della spiaggia e finalmente ci troviamo uno spazietto sulla sabbia, tra la massa enorme di persone che c’è qui – per fortuna la spiaggia è molto grande. Stendiamo un asciugamano e ci spogliamo – sotto c’è già il costume, siamo previdenti! – e ci dirigiamo verso l’acqua: è gelidissima! La Manica è decisamente diversa dal Mediterraneo. Riesco a bagnarmi i piedi fino alle caviglie ma poi desisto, è troppo fredda…Sara invece ad entrare fino al collo per qualche decina di secondi, poi risale anche lei 🙂

Pointe du Grouin

Ci asciughiamo al sole, ci rivestiamo e ripartiamo verso la punta nord-orientale della penisola, detta Pointe du Grouin. Questo lembo di terra è un’oasi naturale visitabile a piedi da cui si gode di un panorama magnifico su entrambi i lati della penisola, quello verso Saint-Malo e quello verso Cancale. Lasciamo la macchina in una piccola area di sosta predisposta per i turisti e prendiamo un piccolo sentiero tra l’erba che ci porta fin sulla scogliera: da qui ammiriamo l’Ile des Landes, dalle caratteristiche formazioni rocciose, sulla quale si riproducono cormorani neri ed altre specie di uccelli. Se avete buona vista e imbroccate una giornata dal cielo terso, da qui potete vedere in lontananza Mont-Saint Michel – ovviamente lo zoom della macchina fotografica viene in aiuto! Nel piccolo canale tra la scogliera e l’isola, non manca il passaggio occasionale di barche a vela e persone che pescano.

Torniamo sul sentiero principale, passiamo di fronte ad una casa matta abbandonata (residuo bellico) e ci spingiamo fino al punto più a nord della Pointe: da qui si ammira un panorama incredibile…ed è un peccato non poter attendere fino al tramonto, perché davvero ne varrebbe la pena.

Cancale

Concludiamo il nostro tour di oggi riprendendo la macchina ed entrando a Cancale. Cancale è una piccola cittadina, ma è famosa a livello planetario perché viene ritenuta la capitale dell’ostricultura, ed in effetti Cancale vive attorno a questa: ci sono molti ristoranti, soprattutto sul lungomare, che offrono specialità di mare – non solo ostriche, ma ogni genere di frutti di mare (escargots de mer, coquilles Saint-Jacque, ricci, etc..) senza contare il pescato “ordinario”. Siamo venuti a Cancale proprio per farci una bella mangiata di frutti di mare! Io dal canto mio non ho mai assaggiato le ostriche e questo mi pare il posto giusto per la mia iniziazione.

Prima di cena, andiamo a goderci l’imminente tramonto sul pontile di legno al quale attraccano piccole barche: c’è bassa marea e le barche sono in rada, appoggiate su un fianco. Sotto il sole, il bagnasciuga generato dalla marea che si ritira brilla come se fosse disseminato di diamanti e si fa fatica a tenere gli occhi aperti. Dall’altro lato del pontile si notano distintamente i “filari” degli allevamenti di ostriche…stanno a pochi metri dalla riva ed ora che c’è bassa marea è momento di raccolta: alcuni operai muovono un piccolo trattore sul bagnasciuga e caricano le ostriche su dei pianali. Dove vanno a finire tutte queste ostriche? Ai ristoranti, certo. Ma noi sappiamo già che possiamo assaggiarle direttamente al bordo della spiaggia. Infatti, pochi metri oltre il pontile, c’è una piccola piazzetta adibita ai banchetti dei venditori di ostriche fresche al dettaglio: è proprio qui dove vogliamo gustarci le ostriche, direttamente dal produttore al consumatore!!! Di banchetti ce ne sono una decina, tutti con prezzi simili ma formule diverse ma tra loro: c’è chi non si scomoda a vendertene meno di una dozzina, chi invece te ne dà quante ne vuoi. Il fattore comune è questo: ti aprono con il coltello davanti agli occhi le ostriche che vuoi (ci sono diverse tipologie, le migliori e più grandi sono le “creuses”), ti danno un piattino ed un coltellino di plastica per gestirle, e se vuoi ti danno uno spicchio di limone… dopo di che, slurp, te le bevi crude! Ero curiosissimo di assaggiarle: per iniziare ne abbiamo prese 6 per 5€, dopo di che siamo tornati per un’altra mezza dozzina dallo stesso banchetto e nel marasma ci ha fatto pagare solo altri tre euro, per simpatia. Morale: 9€ per 12 ostriche. Dove nel mondo le puoi mangiare più fresche, buone ed economiche? Le abbiamo apprezzate tantissimo, seduti su una specie di mulattiera di fronte ad un tratto di spiaggia ormai irriconoscibile perché completamente ricoperto di gusci d’ostrica. Tutti, finito di mangiare le ostriche, lanciano i gusci sulla spiaggia… e gli uccelli marini ringraziano.

E’ ora di cena…dopo l’aperitivo di ostriche, mangiamo il pesce in un ristorante sul lungomare: un antipasto di molluschi, del pesce alla griglia e concludiamo con dolci bretoni – io resto fedele al Kouign-Amann mentre Sara tenta il Far Breton. Il sole è ormai tramontato: facciamo quattro passi sul lungomare e poi torniamo in macchina a Saint-Malo per la notte, stanchi ma felicissimi della giornata e …un po’ scottati in volto 🙂

CONTINUA CON Viaggio in Normandia: DAY11 …

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Viaggio in Normandia: DAY07

Viaggio in Normandia: DAY07

Mappa degli spostamenti di oggi

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Oggi ci svegliamo abbastanza presto perché dobbiamo “intercettare” la direttrice del nostro Etap Hotel per risolvere il piccolo problema di ieri con la prenotazione. Ci vestiamo in fretta e scendiamo in reception: la direttrice è molto gentile e disponibile, e oltretutto parla un inglese con i fiocchi – ergo, problema risolto! Il pagamento era stato effettuato ma Etap non ne aveva avuto conferma dai sistemi informatici di prenotazione del gruppo Accor (maledetti computer, rovinano il mondo – l’ho sempre detto!).

Il programma di oggi prevede un tour sommario dei luoghi storici relativi alla battaglia di Normandia del 1944. Certo, questi luoghi meriterebbero più tempo per essere visitati, ma soprattutto meditati: qui migliaia di uomini e donne – di parte francese, americana e tedesca – hanno perso la vita, e solo per questo motivo dovremmo tutti riflettere non tanto sui meri eventi storico-militari, quanto sul prezzo inestimabile che ha la libertà e su quanto orrore e miseria spirituale porta la guerra. Ammetto di essere impaziente: ho una grande passione per la storia e di conseguenza questo è uno dei momenti della vacanza che più attendevo… prima di partire ho stressato la povera Sara fin troppo per pianificare un itinerario che toccasse più tappe possibili e per documentarci un minimo sui dettagli storici. Ma dobbiamo dire che alla fine ne è valsa la pena!

Nella nostra descrizione daremo dei riferimenti minimi agli eventi storici, senza entrare troppo nei dettagli.

Partiamo!

Sainte-Mère Église

Puntiamo ad ovest verso l’inizio della pensisola del Cotentin: la nostra meta è il villaggio di Sainte-Mère Église, che si trova a circa 60 km da Bayeux. Da qui, “ritorneremo” verso est seguendo il litorale e visitando le località più notevoli, con particolare attenzione alle spiagge dove ha preso vita l’operazione Overlord il 6 giugno del 1944. Sainte-Mère Église è famosa per essere stato il primo comune francese ad essere liberato dai nazisti nella notte del D-DAY, ad opera dell’82° e della 101° divisioni aereotrasportate: alle sue sorti è legata la celeberrima storia del soldato John Steele, che rimase impigliato con il suo paracadute su una guglia del campanile della chiesa del paese e si salvò, fingendosi morto, dal fuoco nemico che impazzava nella sottostante piazza contro i suoi colleghi d’arma.

Una volta arrivati in paese, troviamo senza alcuna difficoltà parcheggio nella via principale, compriamo quattro bei croissant in boulangerie e ci godiamo la nostra colazione seduti su una panchina nella piazza principale. La vista è splendida: la chiesa di Notre-Dame de l’Assomption sulla quale campeggia il “manichino paracadutista” che rievoca l’avventura di Steele. La chiesa è tutta fatta di ardesia nera – non solo il tetto: il suo interno ha pochi punti luce, è come immaginabile (visto anche che il cielo è velato) è poco luminoso, ma ciò nonostante si respira una spiritualità incredibile. Nella piazza sono presenti tabelloni che raccontano quella fatidica notte, anche con l’ausilio di foto d’epoca: me n’è rimasta impressa una dove una colonna di soldati americani, all’imbrunire, percorrono la via principale del paese (uno di loro a cavallo di un asino), rastrellando le case circostanti in cerca di soldati tedeschi.

Altra tappa obbligata qui a Sainte-Mère Église, a pochi passi dalla piazza, è il grande Museo Airborne, dedicato in modo speciale al corpo dei paracadutisti e che raccoglie una serie di cimeli di guerra notevoli. La struttura è organizzata su due padiglioni, sorti attorno ad altrettanti velivoli d’epoca – un aliante WACO ed un C-47 – che sono stati lasciati nella loro posizione originale d’atterraggio e restaurati. All’ingresso del museo campeggiano un carro armato, postazioni di contraerea, due jeep ed un obice di fattura americana. Per visitare i padiglioni ci vuole veramente un sacco di tempo, ed è consigliabile arrivare conoscendo già a grosso modo come sono andati gli eventi storici dal momento che la contestualizzazione storica dei reperti è scarsa. La visita è organizzata lungo vetrinette che si dispongono circolarmente attorno ai due velivoli, che sono stati “popolati” di manichini vestiti ed equipaggiati di tutto punto. Nelle vetrine sono esposti cimeli americani, tedeschi e francesi di rara fattura ed alcuni in straordinario stato di conservazione: sono tutti oggetti ritrovati nelle vicinanze del paese e per lo più donati volontariamente dalla popolazione nei decenni. Si ammira di tutto: dalle armi leggere (pistole, fucili, semi-automatiche) alle armi pesanti (mitragliatrici, bazooka, panzer-faust), dai manifesti americani incitanti alla resistenza ai giornali d’epoca, dagli strumenti medici usati per operare sul campo ai generi di prima necessità come le razioni, le sigarette ed i kit per la rasatura, dalle cartine di atterraggio alle mostrine, dalla corrispondenza post-bellica dei soldati con gli abitanti del paese alle uniformi. Insomma, se vi piace questo genere di cose, siete nel posto giusto: io ci sarei rimasto per ore ed ore, e mi sono anche commosso come una mammoletta quando ho letto il racconto dell’amicizia tra un soldato americano ed uno tedesco nata proprio durante i giorni della battaglia di Normandia (io difficilmente piango per qualcosa di non tragico, ho detto tutto…).

Utah beach (Sainte-Marie du Mont)

Tra una foto e l’altra – mannaggia! – la batteria della macchina fotografica ha perso già di tono…e sono solo le 11 del mattino! Il tempo è tiranno, dunque si prosegue verso una meta non prevista, ma visto che il sole sta spuntando….Utah beach! Lasciamo l’auto in un grande campo e ci dirigiamo a piedi verso i bianchi monumenti commemorativi che ricordano lo sbarco americano, posti sulla cima di una collina artificiale (sotto c’era un bunker tedesco) alla quale si accede attraverso un’ampia scalinata. Da qui si ammira la bellezza della spiaggia di sabbia fine…una cosa che mi incuriosisce molto è il constatare la serenità di questi luoghi, meta delle visite di migliaia di visitatori ogni anno: sembra di osservare una spiaggia dove nessun uomo ha mai messo piedi, le case più vicine sono a poche decine di metri dal mare e sono piccole tenute di campagna. Facciamo quattro passi sulla sabbia, raccogliamo un po’ di conchiglie…ci rilassiamo! La brezza è leggera e il cielo si sta sgombrando dalle nubi.

Pointe du Hoc (Cricqueville-en-Bessin)

Il fuoriprogramma ad Utah ci costringe purtroppo a saltare la visita al cimitero di guerra tedesco di La Cambe: la cosa ci spiace perché trovavamo giusto visitare un camposanto tedesco che uno americano (per “par-condicio”, si direbbe), ma purtroppo andare a La Cambe ci farebbe deviare troppo dal percorso stabilito e sacrificheremmo altre mete. Decidiamo quindi di fare i conformisti e di visitare – nel pomeriggio – solo il cimitero americano di Colleville-sur-mer.

Proseguiamo verso Criqueville-en-Bessin, dove in località Insigny-sur-mer si trova il Ranger Memorial, sul promontorio di Pointe-du-Hoc. Tutta quest’area è stata pesantemente craterizzata dai colpi d’artiglieria provenienti dalle navi da guerra alleate che cercavano di distruggere il bunker dove alcuni cannoni tedeschi stavano mettendo a serio repentaglio gli sbarchi di truppe nelle spiagge vicine (come Omaha): già arrivando a piedi verso la sommità della scogliera si apprezzano questi immani crateri, alcuni di più di una dozzina di metri di diametro e tutti ricoperti d’erba. Il percorso di avvicinamento ai bunker si snoda su sentieri sterrati che lambiscono i crateri. Il bunker principale è circolare ed è posto sulla sommità di una ripidissima scogliera rocciosa e reca un obelisco di pietra ad imperitura memoria dell’impresa compiuta da un manipolo di soldati ranger americani, addestrati alla scalata su roccia, la cui disperata missione fu di raggiungere questo bunker dal basso, sotto il fuoco diretto nemico, per mettere fuori combattimento i cannoni tedeschi. La sorte volle che mentre i ranger scalavano la parete e subivano pesanti perdite, i tedeschi riuscissero a spostare altrove l’artiglieria vandificando così in parte il sacrificio della scalata. E’ tuttora possibile entrare nelle spoglie e labirintiche viscere del bunker tedesco: entrare lì dentro – così come guardare a picco sulla scogliera – ti fa quasi immaginare l’infuriare della battaglia.

Omaha beach (Saint-Laurent-sur-mer)

La prossima tappa è la celeberrima Omaha beach.  La spiaggia è molto estesa, ricade su tre comuni: Vierville-sur-mer, Saint-Laurent-sur-mer e Colleville-sur-mer. Noi siamo diretti nell’area dove si trovano i monumenti commemorativi dello sbarco, che si trova nel comune di Saint-Laurent-sur-mer. Sono circa le 14:30 e prima di scendere fino alla spiaggia ci fermiamo ad una tavola calda in stile “Happy days” dove ci mangiamo una baguette veloce: il posto, come è immaginabile, è frequentato anche da turisti americani anche se vista l’ora tarda si sta svuotando. Scendiamo verso il litorale e parcheggiamo poco prima di una grande rotonda…tra essa e la spiaggia vera e propria si trovano due grandi monumenti. Il primo assomiglia ad una grande pinna di pietre quadrate e porta scritto in altorilievo: “the allied forces landing on this shore which they call omaha beach liberate europe – june 6th 1944”. La spiaggia è abbastanza frequentata (nonostante si sia di nuovo annuvolato e ci sia vento, qualche temerario fa il bagno!) ed assieme a noi salgono sul basamento del monumento alcuni bambini che giocano a rincorrersi…sono piccoli, non hanno idea di cosa è successo su questa spiaggia, e mi auguro che quando cresceranno possano vivere in un mondo dove non ci sia bisogno di ricordare simili eventi a difesa della pace. Più in là, sul bagnasciuga, si trova il secondo monumento: di recente costruzione (2004, il sessantenario del D-DAY), è costituito da “vele” e pilastri metallici che prorompono dalla sabbia. Tutto intorno sventolano impetuose le bandiere di vari stati (Francia, USA, Germania, Regno Unito, Canada, Olanda, Norvegia e Polonia). Facciamo quattro passi su un piccolo pontile per scattare alcune foto, ma il vento è davvero fastidioso e dunque decidiamo di proseguire il percorso. Stare qui, nonostante la calma e la rilassatezza dell’ambiente e dei turisti, lascia il cuore triste…e questa sensazione aumenterà a dismisura nella prossima tappa.

Cimitero di guerra americano (Colleville-sur-mer)

Come deciso, ci muoviamo verso il cimitero di Guerra Americano di Normandia a Colleville-sur-mer. Già dal parcheggio enorme e con area pulmann, capiamo che questo è uno dei posti più visitati della zona: forse, ma sto azzardando, è il luogo di Francia più visitato dai turisti americani. Come tutti i cimiteri di guerra, questo è suolo americano: all’entrata si fa la fila – che scorre via abbastanza velocemente – per passare il controllo degli zaini con metal detector e la loro ispezione. Una volta entrati, ci rendiamo conto che il camposanto è davvero immenso ed il verde è perfettamente tenuto…ci sono ampie aiuole, siepi, grandi alberi, è un luogo che ispira pace. Senza contare che si gode di una magnifica vista sul mare e su Omaha beach – che volendo si può anche raggiungere attraverso un tortuoso sentiero immerso nel verde. A poche decine di metri si apre una vista incredibile: un’immensa area tombale rettangolare lunga circa 400 metri, alla quale si accede costeggiando un ampio stagno di ninfee. All’estremità da cui arriviamo si trova il Memorial, monumento agli oltre 1500 caduti americani della battaglia di Normandia che non sono stati identificati o ritrovati: è costituito da una piccola “piazza”ornata con alberi e fiori, con al centro un’altissima statua rappresentante il sacrificio dei militi ignoti. Tutto attorno alla statua c’è un ampio porticato semicircolare sul quale sono scritti i nomi dei soldati e cartine che spiegano le principali fasi dell’impegno USA nella Seconda Guerra Mondiale.

Attraversiamo lo stagno rettangolare e ci troviamo nel camposanto vero e proprio, che conta 9387 croci bianche, organizzate a matrice e raggruppate in sezioni divise qua e là da piccole aiuole. Ogni fila è numerata, di modo che ogni tomba possa essere rintracciata. Su ogni croce c’è scritto un nome, un cognome, un grado militare, una data di morte e uno stato americano di nascita. Sotto ogni croce, c’è una vita che è stata spezzata per un motivo inutile: la guerra… e vedendo sepolti qui sotto ai tuoi piedi dei ragazzi della tua età o anche più giovani, bè, ti fai delle domande. Te ne fai tante!!! E anche quando il tuo sguardo “screma” tra i turisti e riconosce molte persone che vengono qui a trovare i propri cari che non ci sono più, portando fiori e pregando.

Questo è un posto dove avremmo voluto trascorrere molto più tempo, per svariati motivi…ma purtroppo il tempo ci indica la via del ritorno, e dunque torniamo all’ingresso e scendiamo sottoterra, dove si trova il Visitor Centre: un’immensa area pensata per “raccontare” la guerra come l’hanno vissuta gli americani, attraverso strumenti multimediali e molti reperti. Nel particolare, ci sono schermi che proiettano filmati d’epoca, foto e l’audio registrato dai soldati sopravvissuti che raccontano i momenti e i ricordi delle battaglie e della loro vita sotto le armi. Noi purtroppo vediamo il Visitor Centre molto di fretta, un quarto d’ora e siamo già fuori, ma vi consigliamo di visitarlo bene se potete: è un luogo adatto anche a raccontare le vicende di guerra ai più piccoli o a chi non conosce molto bene la storia (a patto però che parliate e leggiate l’inglese e/o il francese!).

Longues-sur-mer

Riprendiamo l’auto mentre si sta facendo tardo pomeriggio e un timido sole è ricomparso all’orizzonte. Oggi è una giornata molto….normanna come tempo atmosferico! 🙂 Ci dirigiamo verso Arromanches-les-bains, ma prima di arrivare e appena lasciata alle nostre spalle Port-en-Bessin, ci fermiamo poco fuori dal villaggio di Longues-sur-mer perché qui si trovano delle batterie di cannoni tedeschi molto ben conservate. Ci si arriva a piedi attraverso uno sterrato di poche decine di metri, tra i campi di grano. Ogni cannone si trova in un bunker semicircolare ed aveva il chiaro intento di sparare alle navi sulla Manica: ovviamente i tedeschi avevano predisposto queste armi per contrastare la flotta di invasione anglo-americana. I cannoni sono ancora puntati verso il mare, uno di loro è anche rialzato a circa 60° dal terreno! Entriamo nei bunker e constatiamo che i meccanismi di puntamento e rotazione dei cannoni sono stati lasciati quasi intatti.

Gold beach e Port Winston (Arromanches-les-bains)

Proseguiamo verso l’ultima tappa di oggi: Arromanches-les-bains. Qui si trova Gold Beach, teatro dello sbarco delle unità inglesi e luogo notevole per la presenza dei resti di una delle più incredibili opere di ingegneria mai realizzate: un porto artificiale costruito con compartimenti metallici assemblati sul Tamigi e trasportate qui per via navale. Questo porto fu chiamato Port Winston (in onore di Churchill) e la sua costruzione fu necessaria per garantire un punto di sbarco di uomini, mezzi e merci sulle coste normanne che fosse protetto dalle maree e dalle intemperie della Manica. Siccome nessuna delle spiagge del D-DAY era per sua natura adatta a permettere attracchi sicuri (tant’è che non ci sono porti), allora gli inglesi costruirono questo porto artificiale – che fu determinante per gli approvvigionamenti alle truppe che, nelle settimane successive al D-DAY, dovevano reggere l’urto dei contrattacchi tedeschi. Il porto venne distrutto da una tempesta, ma se ne ammirano ancora dei tratti poco al largo e – con la bassa marea – se ne possono anche raggiungere alcuni. Noi siamo fortunati: ora c’è bassa marea e ci spingiamo a piedi fino a toccare uno dei comparti metallici, in gran parte ricoperto di alghe. Fantastico, stiamo toccando con mano la storia!

Ritorno a Bayeux

E’ stata una giornata a dir poco vibrante. Siamo affamati: torniamo direttamente in centro a Bayeux per mangiare una meritata galette ed assaggiare un “cidre poirée” (di certo, non alle nostre aspettative) prima di goderci lo spettacolo del “son et lumière” che vede la cattedrale illuminata da luci multicolori…davvero incantevole!

CONTINUA CON Viaggio in Normandia: DAY08 …